Рукоделие

Приступая к разработке модели (моделированию), следует определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т.д., так как силуэт изделия можно изменить при моделировании, а форму создать конструктивными и декоративными линиями - рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т.д.

На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же рекомендуем построить выкройку по снятым меркам.

Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) перевести карандашом на прозрачную бумагу или с помощью резца - на подложенный под выкройку лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой нанести направление долевой нити. При наличии асимметричных фасонных линий на спинке или переде контуры деталей выкройки обвести в развернутом виде.

Чтобы обе части выкройки получились одинаковыми, сложить лист бумаги вдвое, середину спинки или переда приложить к сгибу листа и обвести контуры детали резцом. Детали выкройки не вырезать до тех пор, пока не будут нанесены все фасонные линии, так как некоторые из них могут располагаться за контурами той или иной детали (например, воротник).

Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками).

Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, необходимо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет 1/4 длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна 1/3 или 1/2 ширины горловины (2,3-3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную 1/2 ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т.д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры.

Нужно, однако, помнить, что полученные результаты могут быть не абсолютно точными, так как, например, в моделях, помещенных в журналах мод, не всегда соблюдены пропорции фигуры. Как правило, художники-модельеры изображают фигуру несколько вытянутой с целью получения зрительного эффекта, поэтому, прежде чем приступить к раскрою, следует проверить положение линий разработанной модели, форму и величину деталей с учетом особенностей конкретной фигуры и направления моды.

Для сохранения основных контуров перевести карандашом на прозрачную бумагу или резцом на подложенный под выкройку лист бумаги те детали, которые заходят одна на другую, например, воротник. Разрезать выкройку по нанесенным фасонном линиям, а для перемещения вытачек - к их концам. Согласно модели нагрудную или талиевую вытачку закрыть, за счет чего откроется вытачка по линии разреза, или раздвинуть детали выкройки для припуска на сборки, складки и т.д.

В качестве примера ниже приведен наиболее простой вариант моделирования женского платья ( 75).

Примечание. Припуски на швы и запасы показаны здесь и далее на деталях выкройки штриховыми линиями; обтачки, подборта, мешковина карманов, припуски на складки, расширение по низу изделия заштрихованы прямыми линиями, а вытачки - сеточкой.