Рукоделие

40 лет назад можно было разбить доминирующие силуэты костюма на 3 или 4 школы индивидуального пошива. В Англии это называли сшить на заказ . В Италии используется слово сартория . Во Франции это известно как сшить у портного. Каждая общая форма костюма могла идентифицироваться по своей национальной традиции пошива на заказ, которая выливалась в разнообразные стили готового костюма, некоторые из которых, как казалось долгое время, обладали иммунитетом против превратностей моды.

Первым архетипом силуэта был так называемый Английский Облик, взявший пример с королевской семьи, которая по очереди одевалась у одного или нескольких Британских легендарных портных из Сэвил Роу. Британский стиль брал за образец военную униформу на примере строгого удлиненного пиджака Х-образной формы. Прилегая близко к телу, с немного подчеркнутой грудью и мягким плечом, характерные для силуэта намеченная талия, немного расходящийся низ, глубокие разрезы по бокам, отделанные рукава и линия брюк придавали мужчине жесткую, почти царскую осанку, особенно если он был аристократически стройным.

Вторая родовая форма костюма популяризировалась братьями Брукс в Америке и стала известна как Облик Плющевой Лиги в 1950-ые годы. Однобортный пиджак с 3 пуговицами с естественными плечами, с передом без вытачек, плоскими карманами, разрезом по центру, с брюками с плоским передом, Костюм Сак номер Один от Брукс был первым массово производимым костюмом, и его форма была недифференцированной и несексуальной, предлагая владельцу мягко выраженную, рассчитанную анонимность. Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.

Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.

Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами  был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.

Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.

В течение нескольких лет термины Английский или Американский , казалось, замерзли во времени, обозначая особый стиль костюма и манеру одеваться, которые прорезались через континентальные и культурные водоразделы. Называться итальянским во вкусах человека в одежде могло означать, что мужчина предпочитал, чтобы его одежда была подогнана и носилась с определенным флером. Сегодня такие ссылки потеряли все практическое значение. Последние 30 лет глобальной моды пересекли национальные границы и взаимно проникли в местные вкусы до такой степени, что эти стандартные силуэты костюма были совершенно сорваны с их недавних территориальных или портновских швартовых.

Сегодня Английский Стиль более популярен за границей, чем в Англии, где только стареющий землевладелец или непоколебимый клиент портного с Сэвил Роу могут все еще твердо держаться за старые банальности Бонд Стрит. Человека равным образом жестко заставляют искать в продаже подлинный костюм сак в Манхэттене. Бывший европейский наряд, туго прилегающий и с клиновидным плечом, теперь переродился в мягко вылепленное создание с покатыми плечами, разрезами по бокам и 3 пуговицами, скорее англо-американское, чем континентальное, скорее с духом метрополии, чем Милана.

Следовательно, вместо того, чтобы откладывать в запасники последний писк моды в движении силуэта костюма, будет гораздо проще создать такую форму костюма, которая постоянно будет стильной, если мужчина сможет использовать один базовый силуэт как отправную точку. Действительно, такое предположение не является только усилием веры, как можно было бы подумать. Вследствие уникального стечения событий впервые со времени золотой эры мужской одежды современные производители костюмов пришли к согласию по самой определяющей, но и самой изменчивой черте пиджака костюма, выражению его плеча. К рассвету 21 века итальянские ведущие модельеры, портные Сэвил Роу в Англии, лучшие бутики Франции и американская элита одежды в основном согласны, что обязательное условие изысканности в одежде - это костюм, в котором голова возвышается над мягко покатыми, естественно выглядящими, но определенными плечами.

Не стоит говорить, что мужские костюмы стали такими однообразными по покрою или деталям, что неотличимы друг от друга. Однако следует сказать, что настоящие различия в сегодняшних силуэтах костюмов для высших кругов редко менее заметны или более неуловимы. И если вы отбрасываете тот факт, что линии плеч большинства лучших костюмов сейчас, кажется, гораздо более похожи друг на друга, чем когда-либо раньше, тогда, предпочитает ли мужчина покрой свободный или прилегающий, пышный или трапецией, реализация становится скорее выражением личного вкуса, чем правильности пошива.

Поэтому, предполагая, что пропорции костюма согласуются с пропорциями владельца и этот интернациональный силуэт можно использовать как константу в нашей дискуссии, мы можем свободно сосредоточиться на тех моделях, деталях и тканях, которые транслируются в неизменную моду, по крайней мере, в поддающемся предвидению будущем.