Рукоделие

Большинство мужских слаксов делаются с петлями для ремня. Хотя пояса брюк и размеры петель для ремня не свободны от влияния моды, эти величины, подстраивающиеся под ремень, от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма (3-3,75 см) всегда останутся нечувствительными к старению. Вместе с традиционными моделями брюк со складками и плоским передом, некоторые менее известные старые модели слаксов продолжают заискивать перед лучше обутым щеголем. Узкий или свободный покрой, следующий дизайн поясов удерживал свою принадлежность к моде и внутреннюю стоимость с момента их появления в зените мужской одежды.

Слаксы Дакс

Пояс Дакса был придуман в 1932 Алеком Симпсоном, старшим сыном Саймона Симпсона, основателя Английского Дома Симпсонов. Как завзятый гольфист, Алек испытывал раздражение, свойственное его коллегам гольфистам, когда во время игры ему мешали подтяжки и выбивающаяся рубашка. Получивший инженерное образование, Алек решил, что должен быть лучший способ построения спортивных брюк, и пришел к идее удобных в действии брюк , первых самоподдерживающихся брюк без ремня. В память о своем отце он назвал свое творение Дакс, акроним от сочетания слов отец и слаксы .

Вначале резиновые прокладки были вшиты в пояс, чтобы удерживать рубашку на месте. Затем на каждой стороне талии были придуманы уголочки с петельками для пуговиц, чтобы пристегивать к потаенной резиновой ленте, в кулиске с обратной стороны пояса. Это позволило петельке с каждой стороны талии застегиваться на одну из 2 пуговиц на боку пояса, дополнительно стягивая пояс, чтобы лучше удерживать брюки на талии.

Хотя модель навеяна спортом, настоящий дизайн пояса Дакс дорог для производства и, следовательно, в основном встречается только на более дорогих готовых или сшитых на заказ английских костюмах или спортивных брюках. Вот одна из первых реклам безременной классики Симпсона.

Вшитый ремень

В период между войнами спрос на легкую спортивную одежду стимулировал инновации в одежде для пляжа. Дизайн с вшитым ремнем избавил от хлопотной необходимости брать отдельное снаряжение для пояса. Когда хлопчатобумажные слаксы с таким же верхом вошли в моду в качестве курортной одежды в конце 20-ых, удобная и легкая в обращении модель брюк с вшитым ремнем получила дальнейшее распространение, возможно, проникая в общую спортивную одежду и парадные брюки. Однотонная отдельная или пришитая половина вшитого ремня обычно снабжалась плоским или закрытым D-образным кольцом, как здесь показано на актере Эрроле Флинне.

Голливудский пояс

Популярность брюк с высокой талией в 50-ые подстегнула повторное появление на Западном побережье модели, первоначально созданной в 30-ые. Удачно названная Голливудской, эта модель с высоким подъемом характеризовалась цельным передом и задом с узкими петлями для ремня, расположенными ниже верхнего края брюк. Представленный здесь на Старых голубых глазах голливудский дизайн без пояса с заниженными петлями требовал более узкие ремни, которые, как считалось, помогают адаптироваться на естественной талии человека. Одной из вариаций на эту тему был стиль аватар, такой как Лесли Ховард, который носил пряжку ремня сбоку, претендуя на комфорт, но также из щегольства.

Непарный жилет

Кроме как в воспоминаниях о странном форейторе, бродящем по одному из рынков лондонских антикваров, в последний раз, когда кто-то замечал настоящий непарный жилет на продаже в американских берегах, такое произошло, когда Брукс, Чип Дж. Пресс и Трайплеры все еще наслаждались славой Мэдисон Авеню. Непарный жилет был одной из хромосомных протестантских козырных карт в былые дни его франтовства.

Беглый обзор этой американской традиции начинается в 1928, с эры Гатсби, с льняного жилета  пастельных оттенков коричневатого, серого и синего. Он был в таком фаворе, что профессиональная газета Мужская одежда провозгласила, что льняной непарный жилет является важной деталью в гардеробе каждого мужчины, который претендует на некоторое следование за модой . К середине 30-ых модная одежда в стране породила новый жилет, однобортную модель в клеточку, цвета которого подбирались в гармонии с сопутствующими верховыми пиджаками. Более молодых людей, которые никогда не носили непарный жилет ранее, предупреждали, что чем громче цвет, тем спокойнее должен быть стиль. Например, - писал редактор Мужской одежды, - мелкая клетка почти неизменно используется в однобортной модели, тогда как однотонные, более консервативные цвета могут использоваться в двубортной модели .

К 1940-ым полуспортивный костюм был не только приемлем в городской одежде, но, по мнению Эсквайра, он был моден для спортивного человека . Новая отделка для полуспортивной одежды была результатом костюмов для охоты и верховой езды. К несчастью, несмотря на национальное спонсорство разрозненного жилета, его использование по существу шло на убыль. В течение военных лет ему был нанесен сокрушительный удар, когда Министерство военного производства постановило, что двубортные костюмы больше не могут изготавливаться с жилетами. В то время как клетчатый или яркого цвета однотонный жилет оставался постоянной принадлежностью во многих студенческих городках Плющевой Лиги на протяжении 60-ых, Павлинья Революция вошла в костюм, эффектно убив его. К началу 70-ых павлин сам отошел от форейторской одежды.

Даже хотя настоящее место работы возложило на спортивный пиджак обязанность сниженного стиля одежды, если только галстук-самовяз не мобилизован подобным же образом, отдельный жилет, кажется, не будет штурмовать передовые линии мужской моды в ближайшем будущем. Это стыдно, потому что на щегольской непарный жилет всегда можно было положиться, чтобы привнести чуть прихотливости в гардероб.